PROPHOTOCOM >  PHOTOGRAPHY > Canon EOS 5D Mark III autofocous adjustment
 


 توجه: این مقاله ترجمه ایست از مقالۀ Benjamin Wimmer که از سایت
DPREVIEW.COM و با اجازه کتبی از مولف صرفا برای استفاده در سایت پروفوتوکام برداشت و ترجمه شده است.

   آماده سازی سیستم اوتوفوکوس Canon EOS 5D Mark III برای عکاسی اکشن سریع

Canon EOS 5D Mark III دارای سیستم اوتوفوکوسی بسیار پیشرفته وکارآمد، با گزینه ها یی متنوع برای تنظیم چگونگی رفتار اوتوفوکوس دوربین در شرایط گوناگون است. در واقع امکان ترکیب گزینه های مختلف در تنظیمات اوتوفوکوس این دوربین آنچنان بالا است که انتخاب بهترین گزینه ها را برای کاربران مبتدی بسیار دشوار میکند. هدف من در مقاله پیش رو آنست که بینشی در مورد چگونگی انتخاب بهترین تنظیمات در چالش انگیزترین شرایط یعنی فوکوس بر روی سوژه های متحرک، سریع و کوچک که به سرعت تغییر جهت نیز میدهند (مثل پرندگان درحال پرواز) ارائه دهم. البته این تکنیکها شما را در تمام شاخه های عکاسی اکشن یاری خواهد نمود ولی از آنجا که فکر میکنم پرواز پرندگان بیش از سایر شاخه ها چالش برانگیز است، تمرکزم عمدتا بر این شاخه خواهد بود. 1DX و  5D Mark III اساسآ سیستم اوتوفوکوس مشابهی دارند، لذا این مقاله برای هردو دوربین میتواند مورد استفاده قرار گیرد. بهر حال من هرگز با 1DX کار نکرده ام و شاید در مواردی عملکرد این دوربین با آنچه در مقاله آمده کمی متفاوت باشد. 

لازم به ذکر است که تمام عکسهای این مقاله توسط من با 5D Mark III و لنز  Canon 500mm f4 L IS II USM بر روی دست و بدون استفاده از سه پایه ثبت شده اند. توجه داشته باشید که در تصاویری که نقاط فوکوس بر روی آنها نشان داده شده است، نقاط نمایش داده شده تنها برای درک موضوع و توضیح متن بوده و لزوما در هنگام ثبت از این نقاط استفاده نشده است. در ضمن عکسها ممکن است کراپ شده و ترکیب بندی آنها با تصاویر اصلی متفاوت باشد.

موارد لازم

محیط

برای دستیابی به حداکثر تواناییهای اوتوفوکوس 5D Mark III، پیش نیازهایی باید فراهم باشد. اولین و مهمترین آنها وجود نور کافی است. هوا بایستی تمیز و عاری از تموجات حرارتی (مثل آنچه در کویر و یا در نمایشهای هوایی وجود دارد) باشد. ضمن اینکه سوژه بایستی به اندازه کافی از پس زمینه فاصله داشته باشد.

لنز:

طبیعتا لنز نقش مهمی را در اوتوفوکوس بازی میکند چرا که در واقع این لنز است که نهایتا بایستی عمل فوکوس را انجام دهد. لذا من استفاده از لنزهایی که فاقد موتور اولتراسونیک سریع هستند را اصلا توصیه نمیکنم. من در تمام عکسهای این مقاله از لنز Canon EF 500mm f/4 L IS II USM استفاده کرده ام که جزء لنزهای گروه C است. گروه C بدین معنا است که تمام نقاط اوتوفوکوس صلیبی دوربین با آن فعال هستند (اگرچه نقاط اوتوفوکوس صلیبی دوبل تنها با لنزهای  f/2.8 فعالند) و این گروه از لنزها برای چالش انگیزترین شرایط کفایت میکنند.

اگر لنز شما دارای کلید انتخاب دامنه اوتوفوکوس است حتما از آن استفاده کنید. معمولا سوژه شما دورتر از چند متر با شما فاصله دارد و اگر لنز فواصل خیلی نزدیک را برای یافتن سوژه جستجو نکند، رسیدن به فوکوس و قفل روی سوژه بسیار سریعتر خواهد بود. اگر آنقدر خوش شانس هستید که یکی از لنزهای سوپرتله کانن را در اختیار دارید، قادر خواهید بود که سرعت اوتوفوکوس را با استفاده از قابلیت focus preset این لنزها بطور چشمگیری افزایش دهید و من در ادامه این مقاله به آن خواهم پرداخت.

پیدا کردن و تعقیب سوژه در منظره یاب:

سوژه هایی وجود دارند که پیدا کردن و تعقیب آنها در منظره یاب به خودی خود چالشی جدی محسوب میشود. به تجربه شخصی قوش و شاهین را در این رده میدانم و در ادامه تکنیکهایی را برای فائق آمدن برا این چالش بیان خواهم نمود.

تنظیمات کلی سیسم اوتوفوکوس:

5D Mark III تعدادی پیش تنظیمات برای اوتوفوکوس AI Servo دارد که در صفحه ی اول از زبانه AF (یا AF tab) در منوی دوربین قرار دارند. تنظیماتی که من توصیه میکنم، در تصویر زیر قابل مشاهده است. بطور اساسی چندان اهمیتی ندارد که کدامیک از این پیش فرضها انتخاب شوند چراکه هیچیک از آنها برای عکاسی از پرندگان در حال پرواز ایده آل نیستند و درواقع این پارامترهای زیر مجموعه آنهاست که از اهمیت برخوردار است. این پارامترها در زیر و سمت راست صفحه قرار دارند.

من تنظیمات زیر را بهترین تنظیمات برای عکاسی از پرندگان میدانم ولی از آنجا که شرایط همواره متغیر هستند، مهم است که در صورت نیاز تنظیمات دیگری بکار گرفته شود. بنابراین دقت کنید که تنظیمات پیشنهادی من به عنوان یک نقطه شروع خوب و نه یک قانون مورد ملاحظه قرار گیرد.

تنظیمات استاندارد من برای اکثر شرایط اکشن

حال اجازه دهید توضیح دهم که چرا چنین تنظیماتی را برگزیدم

Tracking sensitivity :
همانگونه که در تصویر بالا مشاهده میکنید، من از  “tennis player setting” به عنوان گزینه پایه در تنظیماتم استفاده کرده ام. علت این انتخاب توسط دفترچه دوربین بخوبی توضیح داده شده است؛  "چنانچه مانعی بین سوژه و دوربین قرار گیرد و یا سوژه موقتا خارج از نقاط اوتوفوکوس قرار گیرد، دوربین همچنان به فوکوس برروی سوژه ادامه خواهد داد". این موضوع بسیار مهم استکه دوربین همچنان به فوکوس برروی سوژه ادامه دهد. فرض کنید سوژه برای لحظه ای از پشت درختی عبور کند. در این شرایط دوربین نبایستی بر روی درخت فوکوس کند ویا برای لحظاتی سوژه از کادر شما خارج شود که در این شرایط نبایستی برروی پس زمینه فوکوس کند. توصیه میکنم Tracking sensitivity را روی منفی یک (1-) قرار دهید که اغلب برای من بسیار خوب کار میکند. میزان منفی دو (2-) هم بد نیست اما این خطر هست که دوربین اگر روی پس زمینه فوکوس کند، به سختی دوباره بتوان بر روی سوژه فوکوس کرد و این به معنای از دست دادن موقعیتی بالقوه برای چند ثبت ارزشمند است.


   
Accel./decel. Tracking   (تنظیمات مربوط تغییر شتاب سوژه)
از آنجا که پرندگان به سرعت تغییر مسیر میدهند، سرعت حرکت آنها به به سمت دوربین ویا در جهت عکس آن به سرعت تغییر میکند. توصیه میکنم که میزان accel./decel. Tracking را بر روی مثبت دو(2+) قرار دهید. در اینحالت دوربین برای اصلاح فوکوس روی سوژه کمترین درنگی نمیکند، رفتاری که ممکن است بسیبار هیجانی بنظر رسد ولی به نظر من در سوژه های سریع و غیرقابل پیش بینی کاملا اجتناب ناپذیر است.


   AF pt auto switching :  (انتقال خودکار اوتوفوکوس از یک نقطه فوکوس به نقطه ای دیگر)
زمانیکه صحبت از عکاسی اکشن و سریع است، حتی در کادر نگاه داشتن سوژه بسیار مشکل است چه رسد به اینکه بخواهیم آنرا زیر یک نقطه فوکوس مشخص حفظ کنیم. بهمین خاطر بایستی به دوربین اجازه دهیم تا در انتخاب نقطه فوکوس آزادانه عمل کند. تنظیم AF pt auto switching بر روی مثبت یک (1+) فوکوس بر روی سوژه ایکه دخل فریم جابجا میشود را تضمین میکند و من به تجربه دیده ام که این تنظیم بخوبی کار میکند.


   Lens drive when AF impossible :
این تنظیم در صفحه4 در زبانه AF در منوی دوربین قرار دارد و بطور پیش فرض بر روی گزینه On قرار دارد. وقتی این گزینه را بر روی Off قرار میدهید، بدین معنا است که اگر سیستم اوتوفوکوس درهمان ابتدا سوژه ای را برای فوکوس کردن پیدا نکند، در طول دامنه فوکوس بدنبال سوژه نخواهد گشت.
این مورد در لنزهای سوپرتله بسیار مهم است چرا که به علت عمق میدان بسیار کم این لنزها، چنانچه لنز در جهت اشتباهی شروع به اوتوفوکوس کند، به میزان قابل توجهی از فوکوس مناسب دورتر می شود. ضمن اینکه ممکن است شما نخواهید از قابلیت محدودیت دامنه فوکوس (focus range limiter) بر روی لنزهای سوپرتله استفاده کنید. چراکه کمترین فاصله اوتوفوکوس در حالت محدود شده بشدت افزایش میابد (10 متر در لنز 500L IIو 16متر در600L II ). در سایر لنزها براحتی میتوانید این تنظیمات را روی حالت On بگذارید و از قابلیت focus range limiter لنز استفاده کنید.


   تنظیمات اختصاصی سیستم اوتوفکوس :
خوب، حالا که تنظیمات کلی سیستم اوتوفوکوس را مرور کردیم، بیایید نگاهی هم به تنظیمات اختصاصی تر آن بپردازیم

سوژه های ساده:
به سوژه های کند و آهسته میپردازیم. نه واقعا کند بلکه نسبتا کند. پرندگان بزرگ نمیتوانند به سرعت پرندگان کوچکتر شتاپ بگیرند یا تغییر جهت دهند، بنابر این عکاسی از آنها ساده تر است. عقاب، پلیکان، کرکسها، حواصیلها، قو و مرغابی ها از این دسته اند (نه بخاطر سایزشان بلکه بخاطر حرکت یکنواخت و قابل پیش بینی آنها). عکاسی از این پرندگان بسیار ساده تر از پرندگان سریع است و به این دلیل یک مبتدی بهتر است عکاسی را با این سوژه ها آغاز کند. تمام شاخه های دیگر عکاسی اکشن غیر از پرندگان در حال پرواز در این گروه (وحتی پایینتر) قرار میگیرند. برای مثال میتوان به عکاسی ورزشی، اسب سواری، موتور سواری و ... اشاره کرد).


   انتخاب منطقه اوتوفوکوس :
در شرایط مختلف عکاسی بسیار هائز اهمیت است که بهترین منطقه اوتوفوکوس برای آن شرایط انتخاب شود. مثلا اگر من عکاسی پرتره میکنم، قطعا فوکوس تک نقطه ای را انتخاب خواهم کرد و آن نقطه را به بهترین ناحیه در سطح کادر جابجا میکنم تا بتوانم به دقت بر روی چشمهای سوژه فوکوس کنم. آما متاسفانه در عکاسی اکشن فرصت جابجا کردن سریع نقطه فوکوس فراهم نیست و بنابراین ناچار به انتخاب بخشی ازکادر برای اوتوفوکوس هستیم.
انتخاب ارجح من در سوژه های کند و آهسته، انتخاب اوتوفوکوس منطقه ای (Zone AF) است. Zone AF به شما امکان میدهد که سطح محدودی از کادر که میخواهید برروی آن فوکوس کنید را انتخاب کنید. اگر سوژه شما از چپ به راست حرکت میکند، میتوانید منطقه ای از فوکوس مانند شکل زیر را انتخاب کنید و به اندازه کافی فضا در جلوی سوژه باقی بگذارید. چنین تنظیماتی امکان ترکیب بندی مناسب کادر را به شما میدهد ولی سوال اینجاست که اگر سوژه تغییر جهت دهد و شما ناچار به فوکوس بر روی سمت مقابل کادر شوید چه باید کرد؟  در چنین شرایطی است که دکمه AF-ON در پشت دوربین بکار خواهد آمد. اما قبل از توضیحات بیشتر، دوست دارم کمی در مورد کارکرد دکمه AF-ON توضیح دهم.

بعضی از عکاسان مایلند نورسنجی و اوتوفوکوس را بصورت مجرا انجام دهند. آنها تنظیمات دوربین را طوری انتخاب میکنند که دکمه شاتر در زمان فشرده شدن و یا نیمه فشردن اوتوفوکوس نکند. به عبارتی قابلیت اوتوفوکوس این دکمه را غیر فعال میکنند و در عوض از دکمه AF-ON در پشت دوربین برای اوتوفوکوس استفاده میکنند. من قویا با چنین روشی مخالم، چرا که شما یکی از قابلیت های مهم دوربین 5DIII را از دست میدهد یعنی " استفاده از دو نقطه یا دو منطقه اوتوفوکوس متفاوت با دو دکمه متفاوت ". تنظیم من عمدتا به اینصورت است که از دکمه AF-ON پشتی برای فوکوس بر روی منطقه چپ کادر و از دکمه شاتر برای فوکوس بر روی منطقه راست کادر انتخاب شود. (چنین تنظیمی بنظرم منطقی است چرا که دکمۀ AF-ON بیشتر به چپ و دکمه شاتر بیشتر به راست متمایل است.)

مرغابیها برای تمرین سوژه های بسیار خوبی هستند چرا که علیرغم سریع بودن چندان تغییر جهت نمیدهند. بعلاوه در هر برکه و دریاچه ای آنها را میتوان یافت

اینها مثالهایی هستند از چگونگی کارکرد اوتوفوکوس منطقه ای. استفاده از دکمه شاتر/AF-ON به ترتیب برای فوکوس روی سمت راست/چپ کادر در عکاسی از پرواز پرندگان بخوبی کار میکند

این متد همچنین برای وضعیت کادربندی پرتره یا عمودی هم بخوبی کار میکند. میتوان مناطقی در بالا و پایین کادر ویا مناطقی در وسط و یک طرف کادر برای اوتوفوکوس تعریف کرد

در این عکس با عدم انتخاب نقطه مرجع، منطقه ای در وسط و منطقه ای در کنار کادر برای اوتوفوکوس تعریف شد

روش تنظیم گام بگام  برای اینکه دکمۀ AF-ON اوتوفوکوس در منطقه ای متفاوت از کادر را فعال کند به شرح زیر است

 - به Custom Controls menu بروید ( صفحه 2 از زبانه custom functions )
    2- Af-ON را انتخاب کنید
    3- AF and metering را انتخاب کنید
    4- دکمه INFO را فشار دهید
    5- HP (home point) را انتخاب کنید  (از این پس به عنوان نقطه مرجع نام برده خواهد شد)
    6- از منوی دوربین خارج شوید
    7- AF area selection mode را روی Single-point AF قرار دهید
    8- نقطه ای را در انتهای سمت چپ کادر انتخاب کنید
   9- دکه AF point selection را (که در پشت دوربین، سمت راست زیر جایگاه شست قرار دارد) را فشرده نگه دارید و همزمان دکمه LCD illumination ( در جلوی دوربین کنار دکمه ایزو) را بفشارید
   10- حالا این نقطه بعنوان نقطه مرجع انتخاب شده است. اگر نقطه اوتوفوکوس را به جایی دیگر جابجا کنید، نقطه مرجع شروع به چشمک زدن میکند. میتوانید جزئیات بیشتری را در مورد نقطه مرجع در صفحه 330 دفترچه راهنمای دوربین پیدا کنید.
   11- حالت اوتوفوکوس را روی اوتوفوکوس منطقه ای (Zone AF) قرار دهید.
   12- منطقه ای را در سمت راست کادر انتخاب کنید

 

 

حالا تنظیمات شما اعمال شده است. امتحان کنید که آیا دکمه شاتر و دکمه Af-ON بترتیب فوکوس را بر روی مناطق راست و چپ کادر انجام میدهند؟

اگر نقطه ای را بعنوان نقطه ی مرجع نتخاب نکرده باشید، با فشردن دکمه Af-ON دوربین روی مرکز کادر فوکوس میکند که بسته به شرایط شاید مناسب هم باشد. شما با فشرده نگاه داشتن دکمه "انتخاب نقطه فوکوس" (AF point selection) و سپس دکمه ISO میتوانید نقطه مرجع را حذف کنید.
سعی کنید به این عملکرد عادت کنید " با انگشت اشاره روی سمت راست کادر و با انگشت شست روی سمت چپ کادر فوکوس کنید". این سریعترین راه ممکن برای تغییر منطقه فوکوس و چیزی است که شما در عکاسی اکشن واقعا به آن نیاز دارید. البته بنابر نیاز بایستی مناطق دیگری مثلا در بالا و در پایین کادر انتخاب کنید ولی آنچه مهم است آنست که بیاموزید همزمان بیش از یک منطقه اوتوفوکوس در اختیار داشته باشید.

تبریک میگویم. با مطالعه و انجام این تنظیمات شما به بیشترِ آنچه برای عکاسی اکشن نیاز دارید دست یافته اید. حالا برای عکاسی از سوژه های مشکل آماده شوید

سوژه های مشکل:

بعد از تمرین زیاد شاید بخواهید تا با چالشی واقعی مواجه شوید : "عکاسی اکشن واقعآ سریع". من این شاخه را اینگونه تعریف میکنم :

• سوژه نه تنها سریع، که بسیار غیر قابل پیش بینی حرکت میکند.
    • سوژه واقعا کوچک است و برای پرکردن کادر نیاز به یک تله بلند وجود دارد.
    • بسیار مشکل است که سوژه را بیش از چند ثانیه داخل کادر نگاه داشت.
    • انتخاب اینکه بر کدام قسمت از سوژه فوکوس کنیم کاملا غیر ممکن است
    • ترکیب بندی مناسب اغلب بطور اتفاقی ویا با پردازش عکس از طریق کراپ میسر میشود.

اینها مثالهایی از عکاسی سریع هستند و به عنوان یک سوژه مشکل جزء بدترین سناروها. این دلیجه بسیار کوچک با سرعت 50 کیلومتر بر ساعت به سمت من در پرواز بود و من توانستم در محدوده حداقل فاصله فوکوس این عکس را ثبت کنم.

در این عکس پرنده در فاصله ای بسیار نزدیک به حداقل فاصله فوکوس (MFD) لنز من در حال نگاه کردن به من و تعجب است که من چکار دارم میکنم. این دو عکس به فاصله کمتر از یک ثانیه ثبت شده اند و من هر دو را قرار دادم تا نشان دهم شاتهایی تصادفی نیستند بلکه با تکنیک صحیح ثبت شده اند. شاید جالب باشد بدانید که این عکسها با وجود تله کانورتور 1.4 گرفته شده اند (یعنی 700 میلیمتر و دیافراگم 5.6 که لنز را در گروه E قرار میدهد) با نصب تله کانورتور سرعت اوتوفوکوس افت میکند ولی خوشبختانه 5DIII این موضوع را نمیداند :-)

اینهم یک مثال دیگر از شرایطی مشابه. لطفا عکس را در رزولوشن بالا ببینید تا متوجه دقت بالای فوکوس و نیز جزئیات ثبت شده بشوید.

 

تنظیمات منطقه فوکوس :
در شرایطی که حتی کادربندی بخودی خود چالشی مهم محسوب میشود، انتخاب یک ناحیه برای فوکوس عمدتا منجر به شکست در فوکوس صحیح میشود. در چنین شرایطی، به عقیده من، تنها روش صحیح، انتخاب اوتوفوکوس 61 نقطه ایست. بعد از فوکوس اولیه با یکی از نقاط فوکوس، دوربین بطور خودکار از تمام نقاط فوکوس برای تعقیب و فوکوس بر روی سوژه استفاده میکند. این بدان معناست که شما اگرچه بایستی بهترین تنظیمات را انتخاب کنید ولی زمانیکه نوبت به سوژهای اکشن سریع میرسد ناچار خواهید بود اعتمادتان را به دوربینتان واگذار کنید.
هنگامیکه شرایط به گونه ایست که سوژه و پس زمینه بخوبی قابل تفکیکند (چه از لحاظ نور، کنتراست و یا تاحدی رنگ)، معمولا نتایج بسیار عالی و قابل قبول است ولی در شریطی که تفکیک خوبی بین سوژه و پس زمینه وجود ندارد، غالبآ 5DIII روی پس زمینه فوکوس میکند و از سوژه اصلی باز میماند ( قاعدتا 1DX بسیار بهتر بر این شرایط غلبه میکند ) .

از آنجا که به نقطه اوتوفوکوس خاصی وابسته نیستید میتوانید کادربندی را براحتی انجام دهید

در این عکس از اوتوفوکوس 61 نقطه ای استفاده شده

 

این تکنیک اغلب برای سوژه های آهسته هم مناسب است و اغلب مشکل است که بین اوتوفوکوس منطقه ای و اوتوفوکوس 61 نقطه ای یکی را به عنوان گزینه برترانتخاب کنیم. زمانیکه دوربین بصورت خودکار نقاط اوتوفوکوس را انتخاب میکند، آزادی و نیز زمانی بیشتر برای کادربندی مناسب در اختیار خواهید داشت ولی از سویی نمیتوانید تعیین کنید که فوکوس بر قسمت دلخواه سوژه (عمدتا سر) اعمال گردد.

خوشبختانه امکان انتخاب بین فوکوس منطقه ای و اوتوفوکوس 61 نقطه ای از طریق دکمه Af-ON وجود دارد و من آنرا کاملا تصادفی کشف کردم. هیچ اشاره ای به این موضوع در دفترچه راهنمای دوربین نشده و من در هیچ جای وِب مطلبی در اینمورد ندیدم. بنابراین بسیار محتمل است که شما نیز از آن بی خبر باشید. مراحل زیر را انجام دهید:

. اوتوفوکوس دوربین را در حالت AI Servo قرار دهید
    2. حالت 61 نقطه ای را انتخاب کنید ( در این حالت کل منطقه فوکوس را بصورتیکه در اطراف بوسیله خطی محدود شده، با یک نقطه فوکوس درخشان مشاهده میکند )
 
  3. نقطه ی مرکزی را انتخاب کنید ( اینکار ضروری نیست ولی بسیار کارآمد است) .
   4. این نقطه را با فشرده نگاه داشتن "دکمه انتخاب نقاط فوکوس" (AF point selection button) و همزمان، فشردن دکمه نور LCD (که پیشتر توضیح داده شد) به عنوان نقطه مرجع (home-point) انتخاب کنید
    5. حالا اوتوفوکوس منطقه ای (Zone AF) را انتخاب کنید

حالا اتفاقی پیچیده ولی بسیار جالب می افتد: هر زمانکه شما از دکمه شاتر برای فوکوس استفاده کنید، فوکوس منطقه ای انجام میشود و هرگاه از دکمه Af-ON استفاده کنید اوتوفکوس 61 نقطه ای با شروع فوکوس از نقطه مرجع !!. این تنظیمات برای شما امکان شیفت سریع از اوتوفوکوس نقطه ای به اوتوفوکوس 61 نقطه ای (ویا بالعکس) را بر حسب شرایط فراهم میکند. واقعا من نمیدانم چرا یک چنین تنظیمات مفیدی در دفترچه راهنمای دوربین توضیح داده نشده است.
 

باوجود آنکه عکاسی از سوژه های سریع بخاطر طبیعت چالش برانگیزآن بسیار مشکل و توان فرساست ولی میتواند به خلق بهترین عکسها هم منجر شود. در این عکس من اوتوفوکوس 61 نقطه ای را انتخاب کردم زیرا میخواستم تمرکز بیشتری بر روی کادربندی داشته باشم. تفکیک خوب بین سوژه و پس زمینه هم دوربین را در تعقیب سوژه (focus tracking) کمک نمود. انتخاب حساسیت کم tracking sensitivity هم در اینمورد بسیار کمک کرد. اگر به عکس با رزولشن بالا نگاه کنید، خواهید دید که فوکوس بدرستی بر روی سر و بدن سوژه انجام گرفته است و نه بر روی بالها در پیش زمینه. این مسئله اینگونه میسر شده که دوربین از فوکوس بر روی بالها که دائما در حال حرکت و تغییر وضعیتند خوداری کرده ( بخاطر انتخاب حساسیت کم tracking sensitivity) و در عوض روی سر و بدن که وضعیت با ثبات تری دارند فوکوس نموده است .

 

با توجه به پرنوری پس زمیینه من از نوردهی جبرانی(exposure compensation) مثبت دو (+2) استفاده کردم که بازهم ناکافی بنظر میرسد.

یک پس زمینه کم کنتراست همراه با یک سوژه غیر قابل پیش بینی. این عکسها از پرستوی دریایی مثالی دیگر از شرایطی است که بهتر است از اوتوفوکوس 61 نقطه ای استفاده شود.


   نکاتی در مورد عکاسی ممتد (continuous drive mode)

در طی فرایند ثبت عکس که آینه بالا میرود و شاتر باز میشود، دوربین قادر به ادامه اوتوفوکوس نیست. بنابراین انتخاب frame rate بالا تاثیری معکوس بر فوکوس صحیح و دقیق خواهد داشت. لذا من غالبا از اینکار خودداری میکنم و برای زمان مناسب فشردن شاتر تصمیم میگرم نه آنکه مسلسل وار عکس بگیرم. البته این قویا بستگی به شرایط دارد. اگر سوژه شما زیاد با دوربین تغییر فاصله نمیدهد (مثل عکس کاکایی در بالا)، عکاسی ممتد بخوبی کار خواهد کرد ولی در سوژه هایی که به سمت دوربین در حرکتند، عکاسی ممتد آمار ثبتهای دقیق شما را بوضوح پایین می آورد. به تجربۀ من، استفاده از عکاسی ممتد نسبت به عکاسی تک شات آمار ثبتهای دقیقِ بسیار پایینتری دارد. بهمین خاطر من بیش از 2 و یا 3 بار در ثانیه دکمه شاتر را فشار نمیدهم. شما میتوانید در منظره یاب ببینید که آیا سوژه شما موقتا در فوکوس قرار دارد و بموقع شاتر را بچکانید.

نکاتی دیگر در استفاده از لنزهای سوپرتله:

برخلاف نظر عموم، استفاده از لنزهای سوپرتله کار عکاسی از پرندگان را ساده تر نمیکند. برعکس، بنظر من استفاده از سوپرتله ها به دلایل زیر مشکلتر است :

• لنزهای سوپرتله سنگین هستند، به همین خاطر یا شما نیاز به استفاده از یک حمایت کننده (سه پایه، تک پایه و ... ) دارید که آزادی عمل و قدرت مانورتان را محدود میکند و یا بر روی دست عکاسی میکنید که به سرعت شما را خسته میکند.
   • دامنه دید با این لنزها بسیار محدود است. لذا پیدا کردن و یا دنبال کردن سوژه بسیار مشکل است
   • هنگامیکه از محدود کننده دامنه فوکوس (focusing distance range limiter) استفاده میکنید، اغلب کمترین فاصله فوکوس خیلی زیاد میشود که این مسئله در شرایط بسیاری ایده آل نیست.
   • عمق میدان بسیار کم است. بنابراین فوکوس دقیق بسیار چالش برانگبیز است.

به هرحال اگر بتوانید عکسی با کادر و فوکوس مناسب بگیرید، کیفیت آنها بمراتب بیش از هرلنز دیگری خواهد بود که با آن عکاسی کنید. بنابراین مایلم دراینجا به نکاتی بپردازم که شما را برای فائق آمدن بر محدودیتهای فوق یاری نماید. مسئله وزن چیزی است که راه حل خاصی ندارد. لنز 500 من لنز نسبتا" سبکی است و من عموما بر روی دست از آن استفاده میکنم ولی این سبکی نسبی به آن معنا نیست که عکاسی روی دست با آن راحت است. لنز 300 اف 2.8 سری 2 حتی از لنز من هم سبکتر است و کار با آن راحت تر. من هرگز از سه پایه استفاده نکرده ام و حتی سه پایه ندارم، بنابراین نمیتوانم راجع به استفاد از سه پایه نظری بدهم.

پیداکردن سوژه :

حتما میتوانید تصور کنید که پیدا کردن یک سوژه سریع که در هوا به سرعت تغییر جهت میدهد، با لنزی که تنها 5 درجه زاویه دید دارد، در منظره یاب کار ساده ای نخواهد بود. اگر از لنز زوم استفاده میکنید خوش شانس هستید. کافی است سوژه را در حالت واید لنز پیدا کنید و سپس روی آن زوم کنید. برای لنزهای ثابت من این تکنیک را طراحی کرده ام :

1. از چشم راست از داخل منظره یاب نگاه کنید و از چشم چپ خارج از دوربین به منظره نگاه کنید. مغز سعی میکند دیدِ واید چشم غیرمسلح را حذف و تنها بر دید تله درون منظره یاب تمرکز کند. بایستی مغز را تمرین دهید که این عادت را سرکوب کند. سعی کنید که روی هرچشم که میخواهید جداگانه تمرکز کنید و تصویر هردو را روی هم قرار دهید. با این روش قادر خواهید بود هر دو منظره را ببینید. (البته تسلط یافتن بر این مهارت مستلزم زمان است).
   2. جهت دوربین را طوری قرار دهید که نقططه فوکوسی که با چشم راست میبینید بر سوژه کوچکی که با چشم چپ میبینید منطبق شود. سوژه بزرگنمایی شده در منظره یاب آشکار خواهد شد.

به یاد داشته باشید که مسلط شدن براین تکنیک مستلزم تمرین زیاد است ولی پس از مدتی قادر خواهید بود به سرعت هرسوژه ای را داخل کادر پیدا کنید. خاطر نشان میکنم که مطالب این مقاله برای کاربران باتجربه است. بنابراین سعی نکنید که همه را در یک جلسه بکار ببندید.

استفاده از قابلیت focus preset برای دستیابی به فوکوس سریعتر:
همانطور که قبلا گفتم، شاید همیشه مناسب نباشد که با استفاده از محدودکننده دامنه فوکوس، قسمت دورتر دامنه فوکوس را انتخاب کنیم. حتی اگر سوژه شما غالبا از شما دوراست، بسیار محتمل خواهد بود که بطور اتفاقی به شما نزدیک شود و در اینحالت خیلی آزاردهنده است که قادر به ثبت عکسهایی بالقوه خوب نشوید. در اینجا خواهید دید که من چگونه با چنین شرایطی برخورد میکنم :

1 . ‘Lens drive when AF impossible’ را روی OFF قرار دهید
    2. محدود کننده دامنه فوکوس (focus distance range limiter) را روی دامنه کامل قرار داهید
    3. بصورت دستی روی دورترین فاصله ایکه روی نشانگر فاصله لنزتان قرار دارد فوکوس کنید (مثلا 30 متر برای لنز 500L II)
    4. این فاصله را توسط قابلیت focus preset لنز ذخیره کنید

بخاطر قرار دادن ‘Lens drive when AF impossible’ در حال خاموش، دوربین سعی نخواهد کرد که روی فواصل نزدیک فوکوس کند و تنها روی فواصل دورتر که عموما سوژه های شما در آن فواصل قرار دارند فوکوس خواهد کرد. اگر سوژه شروع به نزدیک تر شدن کند، دوربین آنرا تا فواصل نزدیک دنبال خواهد کرد چرا که فوکوس بر روی سوژه بطور ممتد در حال انجام است. اگر میخواهید به فواصل دور برگردید، کافیست که حلقه برگشت لنز(playback ring) را بچرخانید تا به سرعت به فواصل دوتر فوکوس برسید.

 

 

 

دكمه قفل فوكوس

در عکاسی پرندگان، من همواره از فوکوس ممتد (AI Servo) استفاده میکنم که کاملا منطقی است. ولی در مواردیکه با سوژه ای ثابت روبرو میشویم چنانچه پس از فوکوس روی سر سوژه برای کادربندی بهتر کمی دوربین جابجا شود، فوکوس ممتد دوربین روی جای جدیدی که ایده آل نیست (مثلا قسمتی از بدن و یا پس زمینه) فوکوس خواهد کرد. در چنین شرایطی میتوانید از دکمه ستاره در پشت دوربین برای قفل فوکوس استفاده کنید. بکمک این دکمه، تازمانیکه آنرا فشرده نگاه دارید ( حتی درصورت نیمه فشرده بودن دکمه شاتر)، با تغییر کادر، فوکوس تغییری نخواهد کرد و شما براحتی قادر به تغییر و اصلاح کادر خواهید بود.

برای فعال کردن دکمه ستاره (بمنظور عملکرد به عنوان قفل فوکوس)، به منوی دوربین وارد شوید :

1  - به Custom Controls menu بروید ( صفحه 2 از زبانه custom functions )
    2- دکمه * را انتخاب کنید
    3- AF
off را انتخاب کنید

لنزهاي سوپرتله داراي دكمه AF LOCK ‌ بر روي بدنه لنز هستند که درست همانند دكمه قفل فوكوس خود دوربين عمل ميكنند. شما بسته به استیل عكاسي خود ممکن است بین استفاده از AF LOCK بدنه و یا لنز یکی را انتخاب کنید . براي من دكمه روي دوربين قابل دسترس تر و سهلتر از استفاده از دکمه روي لنز است .

نتیجه گیری :

این مقاله بیش از آنچه در ابتدا فکر میکردم طولانی شد. مراقب باشید که با حجم زیاد اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شد گیج و مظطرب نشوید. لزومی ندارد که هرآنچه اینجا بیان شده را بیاموزید و بکار ببندید. هدف من از نگاشتن این مقاله آن بوده است تا شما را در مواجهه با شرایط پرتحرک و اکشن یاری نمایم. تجربه و تمرین کنید. سعی نکنید از دیگران تقلید کنید بلکه استیل خود را بیابید و تقویت کنید.

درنهایت دوست دارم تا تجاربم را در مورد دوربین Canon 5D III جمع بندی کنم :

  • اگر آنقدر سریع هستید که سوژه را در داخل کادر نگه دارید 5D III هم آنقدر سریع هست که روی آن بخوبی فوکوس کند
     • اگر فوکوس بخوبی انجام نمیشود عیب از دوربین نیست بلکه شما به دوربین نگفته اید چگونه فوکوس کند و یا تکنیک صحیح را بکار نگرفته اید
 
   • واکنش نشان دادن به شرایط بسیار مهم است. یادبگیرید بدون آنکه چشم از منظره یاب بردارید تنظیمات را تغییر دهید و از چند منطقه فوکوس بطور همزمان استفاده کنید.
  
  • نقطه و یا منطقه ای که برای فوکوس انتخاب میکنید باید تاحد ممکن دقیق باشد ولی از طرف دیگر نبایستی چندان محدود کننده باشد.
 
   • ترکیبی از لنز و تله کانوتر که دست کم در گروه "C" قرار گیرد ایده آل است ولی ترکیبی با گروه E (دیافرگم حداکثر 5.6) هم برای شرایط چالش برانگیز کفایت میکند.
     • اگر مردد هستید که تنها بخاطر بهتر بودن سیستم اوتوفوکوس 1DX دوربین خود را ارتقا دهید، جواب من اینست: "نه، نیازی نیست". شکی نیست که سیستم اوتوفوکوس 1DX پیشرفته تر است (tracking بهتر، عملکرد سریعترموتور فوکوس لنز بخاطر ولتاژ بالاتر، پردازشگر فوکوس قویتر و ...) ولی سیستم اوتوفوکوس 5D III نیز برای مواجهه با هر شرایطی به اندازه کافی خوب هست. این مهارت شماست که عکسهای کاملا فوکوس را ثبت میکند و نه سیستم اوتوفوکوس دوربینتان به تنهایی

 

نوشته Benjamin Wimmer

منبع DPREVIEW.COM

ترجمه بهین ناظم رعایا

 25/8/93
 

لینک ها
 

لینک ها

در باره ما

تماس با ما

نظرات شما ( فیدبک )

 

 

توجه : کلیه محتویات این وب سایت شامل نام(PROPHOTOCOM)، لوگو، طراحی صفحات، مطالب و عکسها متعلق به شرکت آران عکس اسپادانا بوده و هر گونه نسخه برداری یا استفاده از عکسها و مطالب در هر وب سایت یا مجله نوشتاری وغیره، بدون اجازه کتبی غیر مجاز و قابل پیگرد میباشد.