PROPHOTOCOM >  PHOTOGRAPHY > Autofocous
 


اتوفوكوس ( به نقل از سايت جوزا )  /   ترجمه نادر مسلمي

پیدایش سیستم اوتوفوکوس قریب به دو دهه قدمت دارد و در این پریود زمانی سیر تکاملی چشمگیری را طی نموده است. اين سيستم در ابتدا بسيار كند بود و تنها براي موضوعات استاتيك (ثابت) و يا با حركت كند كاربرد داشت و مزیتی محدود محسوب میشد. اما سازندگان دوربین با درک اهمیت این سیستم به تکامل آن ادامه دادند، بطوریکه سیستمهای اوتوفوکوس امروزی ، سریع، دقیق و بسیار قابل اعتماد بوده، جزئی اساسی در عکاسی از حیات وحش و عکاسی اکشن محسوب میشوند. ولي داشتن ابزاری با چنین سیستمی دقیق، برای ثبت عکسهای خوب کفایت نمیکند و آموختن چگونگی کار با آن برای حصول نتیجه دلخواه یک ضرورت محصوب میشود.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EF 600 f/4 L IS USM, 1/1250 f/4, iso 3200, tripod. Finland. AI Servo (continuous) AF and center AF point where the key to get a razor sharp photo

 

انتخاب لنز مناسب :

اصولا دو نوع موتور در لنزها بكار ميرود : موتورهاي معمول و موتورهاي اولتراسونيك
موتورهاي اوتوفوکوس معمولي در لنزهاي ارزان قيمت بکار گرفته میشوند و عموما كند و پرسروصدا هستند و موتورهای اولتراسونیک (
Ultra Sonic Motor = USM)   كه بسيار بهتر هستند و در لنزهاي گران قیمت تر بکار میروند. البته وجود مارك USM بر روی هر لنزي به مفهوم داشتن موتور التراسونيك نيست، لنزهاي مرغوبي همچون Canon 300 f/4 L IS USM داراي موتورهای واقعي يواس ام از نوع حلقوی (Ring type USM) هستند در صورتي كه لنزهاي رده متوسط و ارزاني همچون لنزهاي Canon 70-300 IS USM داراي موتورهایی از نوع ميكرو يو اس ام هستند كه تفاوت چنداني با موتورهاي معمولی ندارند. سازندگان معمولا اطلاعات واضحي را راجع به نوع موتور "ميكرو يو اس ام" و "يو اس ام حلقوی" (MICRO-USM &RING TYPE USM) قيد نميكنند  و در هر حال شما نياز به تحقيق بيشتري قبل از خريد داريد.

موتورهای RING-TYPE USM داراي چهار ويژگي بزرگ هستند:

سرعت : لنزهای واجد این نوع موتورهاي فوكوس بسیار سريع هستند. اگرچه سرعت اوتوفوکوس لنزهای مختلف با این نوع موتور نیز متفاوت است اما سرعت چاشني اين نوع موتورهاست.
فوكوس دستي هميشگي ( Full Time Manual Focous = FTM ) : در لنزهاي معمولي امكان فوكوس دستي بدون آزاد كردن كليد اتوفوكوس و قرار دادن آن در حالت فوکوس دستي منجر به تخريب دنده ها يا موتور لنز خواهد گرديد ولي در سيستم FTM شما ميتوانيد با سيستم دستي به حد فوكوس نزديك و در همان حال بصورت اتوفوكوس و بدون زدن هيچ كليدي با خيال راحت فوكوس نهايي را اعمال كنيد بدون آنكه نگران خراب شدن لنز باشيد.

فوكوس داخلي : اين نوع لنزها در حين پروسه فوكوس نمودن افزايش طول نمي يابند و نیز هيچ قسمتي از اجزا نميچرخد. ( اين مسئله براي فيلترهاي پلاريزه ارزش زيادي دارند چون فيلترهاي پلاريزه به زاويه چرخش حساسيت دارند و اين زاويه هنگامي كه تنظيم شد با چرخش دهانه قدامی لنز به هم ميريزد)

عملكرد بيصدا : اين لنزها بسيار بيصدا هستند لذا سبب فرار موضوع عكاسي به خاطر سروصدا نميشوند. ( تصور كنيد يك پرنده يا حيوان با گوشهاي تيزش كه بسيار دامنه فركانس شنواييش از انسان بيشتر است صداي موتور لنز را حتي در فاصله 10 متري میتواند بشنود ). پس خريد لنزهايي غیرحلقوی اولتراسونيك مگر در مواردي همچون فوكوس دستي دائم ویا موضوعات ساكن عقلاني نيست و براي عكاسي از حيات وحش و عکاسی اکششن ، لنزهايي با سرعت فوكوس بالا و قابليت فوكوس دستي هميشگي یک ضرورت است.

انتخاب نقاط فوکوس :

 تمامي دوربين هاي DSLR داراي تعدادي نقاط اتوفوكوس هستند كه اين تعداد بين 3 تا 5 در مدلهاي ابتدايي و 51 نقطه در مدلهاي پيشرفته مانند دوربين حرفه اي نيكون D3  متفاوت ميباشد. شاید تصور کنید كه اين نقاط همگي داراي يك مشخصه هستند ولي در عمل اينگونه نيست و اين نقاط بر دونوع هستند : سنسورهاي از نوع خطي ( LINEAR TYPE AF POINTS) و از نوع صليبي (CROSS TYPE AF POINTS)
سنسورهاي خطي تنها قادر به تشخيص جزييات افقي هستند در حاليكه نوع صليبي توانايي تشخیص جزييات افقي و عمودي را دارا هستند. نوع صليبي داراي اتوفوكوس سريعتر بوده و موضوعاتي كه در نوع خطي ممكن است با مشكل تشخيص داده شود در اين نوع به راحتي قابل تشخيص خواهند بود. در دوربين هاي تجارتي و آماتوری متداول تنها نقطه از نوع صليبي در مركز قرار دارد و بقيه از نوع خطي هستند. با لنزهاي كند ( لنزهاي با دهانه دیافرگم كوچك) تمامي سنسورها بصورت خطي عمل ميكنند. در انواع SLR هاي حرفه اي مدولهاي پيچيده اي در سيستم اتوفوكوس نهفته است كه غالبا با 5 تا 10 سنسور صليبي همراه است. اما  با لنزهاي كندي كه F ‌آنها در حدود 5.6 تا 8 است، حتي اين سنسورهای صلیبی نیز تبديل به نوع خطي ميگردند.

کدام نقطه فوکوس را انتخاب کنیم؟ اساسا سه استراتژي براي اينكار وجود دارد

1- استفاده از نقطه مركزي و قفل فوكوس : در هر SLR نقطه مركزي سريعترين و كاراترين نقطه به حساب مي آيد. اين نقطه انتخاب خوبي براي دوربين هاي آماتوری و يا لنزهایی با دیافراگم کند ( f/5.6-8) است. نقطه مرکزی تنها انتخاب براي كار با لنزي با 8/F و حتي لنزهايي همچون Canon 600 f/4 + 2.0x TC ميباشد (تنها دوربين هاي سري 1 قابليت اوتوفوكوس با لنزیکه بازترین دیافراگم آن f/8 است را دارند ). در صورتي كه قصد عكاسي از يك موضوع ساكن را داريد از نقطه مرکزی استفاده کنید. شما بايد بر روي چشمهاي موضوع فوكوس نموده، فوكوس را قفل نموده، دوباره كادربندي را انجام داده و عكس را بگيريد.

در صورت عكاسي از سوژه متحرك، فوكوس با استفاده از نقطه مركزي بسيار سخت بوده و زمان به شما اجازه قفل فوكوس و كادربندي مجددرا نميدهد لذا با فوكوس بر روي چشم، موضوع در وسط كادر قرار ميگيرد و كادربندي و تركيب بندي ساكني را ايجاد ميكند كه جذابيت ندارد. در اين حالت دو راه داريد : با کادری بازتر و با فضايي بیشتر در اطراف سوژه عکس بگیرید و سپس در زمان پردازش، عکس را طوری کراپ کنید که سوژه در موقعیت مناسب قرار گیرد. در غير اين صورت شما بايد بر روي بدن سوژه بجاي چشمها فوكوس نماييد. در اين حالت توجه داشته باشيد انتخاب عمق ميدان مناسب چشمها را در فوكوس قرار ميدهد. براي موضوعات كوچك انتخاب عدد اف 11 و گاه كوچكتر ضرورت می یابد.

2- استفاده از سنسورهاي غيرمركزي: اين امكان وجود دارد تا با نقاط غيرمركزي نيز فوكوس خوبي داشت. شما ميتوانيد نقطه اي (سنسوري) را كه كادربندي مناسبي را به شما ميدهد انتخاب نماييد. براي حيوانات وحشي نقطه اي را انتخاب کنید که میخواهید چشم موضوع در آنجا قرار بگيرد. در اين صورت ديگر احتياجي به قفل فوكوس نيست.

3- انتخاب اتوماتيك نقطه فوكوس توسط خود دوربين (AFPS): دوربين بطور اتوماتيك در فوكوس نقطه اي را انتخاب مينمايد. اين جستجو موضوع را تعقيب مينمايد تا در صورت ضرورت نقطه يا نقاط ديگري را جايگزين آن نمايد. عملكرد و رفتاردقيق دوربین ها در انتخاب خودکار نقطه فوکوس (AFPS) برحسب نوع دوربين متفاوت است. بر روي دوربينهاي سري 1D و در حالت تك شات(ONE SHOT MODE)، دوربین همواره نقطه اوتوفوکوسی را که بر روی نزديكترين موضوع با كنتراست مناسب قرار دارد انتخاب ميكند و در حالت فوکوس ممتد (AI SERVO) نقطه فوکوس مرکزی برای شروع پروسه اوتفوکوس مورد استفاده قرار میگیرد.
سيستم AFPS به اندازه انتخاب دستی نقاط اوتوفوکوس قابل اعتماد نيست اما اين شيوه براي موضوعات بسيار پرتحرک که امکان در مرکز کادرنگاه داشتن آنها میسر نیست بهترين انتخاب است

 

Canon 1DsIII, Canon EF 600mm f/4 L IS USM, Canon 1.4x TC, 1/4000 f/5.6, iso 1600, handheld. Texel, Netherlands
برای عکس گرفتن از این اوست های کوچک در آسمان خاکستری من از حالت  "انتخاب خودکار نقاط اوتوفوکوس "  استفاده کردم
 

 

انتخاب بين فوكوس ثابت و ممتد (ONE SHOT & AI SERVO AF)

علاوه بر انتخاب نقطه اوتوفوکوس شما باید بین دو حالت اوتوفوکوس یعنی اوتوفوکوس ثابت (ONE SHOT AF) و اوتوفوکوس ممتد (AI SERVO AF) ، حالت ایده آل را انتخاب کنید .
حالت اوتوفوکوس ثابت، براي موضوعات ثابت بهترين انتخاب است. در اینحالت، با نیمه فشرده نگاه داشتن دکمه شاتر، فوکوس روی سوژه قفل میشود. در اوتوفوکوس ثابت، تنها زمانی عکس گرفته مشود که اوتوفوکوس روی سوژه قفل شده باشد. اين سيستم از اوتوفوکوس ممتد كمي دقيق تر است و حساسيت بیشتری در شرایط کم نور دارد اما براي موضوعات متحرك خوب نيست زيرا در صورتي كه موضوع حركت نمايد شما مجبور به رها نمودن دكمه شاتر و دوباره نیمه فشردن آن برای فوکوس مجدد در موقعیت جدید سوژه هستید.
من (جوزا) براي بيشتر عكسهايم از فوکوس ممتد (AI SERVO) استفاده ميكنم. AI SERVO تا زماني كه شما دكمه شاتر را از حالت نيمه فشرده رها نكرده ايد موضوع را رها نميكند. درحالت AI SERVO حتی در زمانیکه سوژه در فوکوس نباشد، عکس گرفته میشود ( برخلاف ONE SHOT AF که عکس تنها زمانی گرفته میشود که سیستم اوتوفوکوس روی سوژه قفل شود ) که عملکردی مفید است، چراکه گاه دوربین اشتباه میکند و سوژه ایکه کاملا در فوکوس است را خارج از فوکوس تشخیص میدهد. AI SERVO ‌براي موضوعات متحرك بسيار خوب است ولي براي موضوعات ساكني كه با تكنيك فوكوس در چشمها و سپس كادربندي انجام گيرد شما بايستي از قفل فوكوس بهره بگيريد و دكمه AF LOCK را فشار دهيد در غير اينصورت با تغییر کادر، دوربين بلافاصله بر روي نقطه ديگري فوكوس خواهد نمود . برخي دوربين ها همچنين مجهز به مد سومي بنام AI FOCUS هستند (اوتوفوکوس هوشمند) كه در اینحالت خود دوربين  بر حسب شرایط سوژه بین دو حالت فوق عمل سوييچ را انجام ميدهد. من پيشنهاد ميدهم از اين مد استفاده نكنيد زيرا در اين صورت حق انتخاب در چنین مسئله بسيار مهمی را به دوربين واگذار ميكنيد.

عوامل تاثير گذار بر سرعت اتوفوكوس

علاوه بر موتور اتوفوكوس لنز،  پارامترهاي ديگري نيز بر سرعت اتوفوكوس تاثيرگذار هستند كه شناخت آنها تکنییک اوتوفوکوس شما را بهبود بخشیده، درصد خطا را پایین می آورد.

اگر موتور اوتوفوکوس لنز را به عضله تشبیه کنیم، دوربین حکم مغز را دارد . همانطور كه انتظا ميرود دوربين هاي حرفه اي داراي سيستم اتوفوكوس پيشرفته تري نسبت به دوربين هاي تجاري هستند. با يك لنز يكسان مطمئنا دوربين 1D ‌از دوربين  500D داراي دارای اوتوفوکوس سريعتري است و هر نسل جديدتري دارای سيستمها و الگوريتمهاي جديدتري از اوتوفوکوس است. دوربين 1D/1Ds MarkII اولين دوربين هایی بودند كه به دو پردازنده (CPU) برای سیستم اوتوفوکوس مجهز شدند كه اولي كار محاسبه و ديگري عمل كنترل موتور اوتوفوکوس ‌را انجام ميدهد.

تله كانورتور (TELECONVERTERS) ها به ميزان 1 تا 2 گام از ميزان روشنايي لنز ميكاهند و بنابراین سرعت اوتوفوکوس را نیز پایین می آورند. Canon TC 1.4 II قريب به 50%  سرعت اتوفوكوس را كاهش داده و براي TC2.0X II CANON ‌اين افت تا 75% است.

حداكثر دهانه دیافراگم : كه از طریق عدد F حك شده بر روي لنز شناخته میشود،  نقشي حياتي بر سرعت اتوفوكوس در نور كم دارد و اتوفوكوس را در هر شرايط نوري متاثر میسازد. لنزهای سريعتر (با عدد f كوچكتر) اوتوفوکوس سریعتری نسبت به لنزهایی با دیافراگم کندتر دارند مثلا لنز Canon 300 f/2.8 اوتوفوکوسی سريعتر نسبت به لنزی با دیافرگم کندتر مثل Canon 300 f/4 دارد.

فاصله كانوني و حداقل فاصله فوكوس لنز( MFD ) نیز متغير بسيار مهمي هستند. درلنزهاي تله بلند (فاصله کانونی زیاد ) ، موضوعاتي كه خارج از فوكوس هستند واقعا مات (BLURRED) هستند و اغلب بطور كامل غيرقابل تشخيص میباشند در حاليكه در لنزهاي كوتاه، به ندرت موضوعات خارج از فوكوس كاملا مات هستند و بنابراین پیدا کردن و فوکوس روی سوژه کاملا مبهم در تله های بلند به زمان بیشتری نیاز دارد.

در صورتي كه لنز داراي حداقل فاصله فوكوس كمی باشد اتوفوكوس كندتر خواهد بود زيرا موتور اوتوفوکوس بايد دامنه بزرگي را براي فوكوس حركت كند و اين موضوع، کندتر بودن اوتوفوکوس لنز ماكرو 180 كانن ( با دامنه فوکوس 45 سانت تا بينهايت) نسبت به لنز 70-200 كانن (با دامنه فوکوس 1.5 متر تا بينهايت) را توجیه میکند.

ميزان نور نیز به شدت اوتوفوکوس را متاثر میکند . در نور كم اوتوفوکوس كندتر است زيرا دوربین براي آناليز جزئیات سوژه با مشكل مواجه ميگردد. در نور خيلي كم و يا در تاريكي مطلق سیستم اوتوفوکوس قادر به پيدا كردن موضوع نيست مگرآنكه از فلاش با "پرتوافشان نور كمكي اوتوفوکوس" (AF ASSIST BEAM) همچون فلاش 580 EX استفاده نماييد. اين شعاع نوري عبارتست ازيك الگوي راه راه كه بر روي موضوع كنتراست ایجاد کرده، امکان اوتوفوکوس را حتي در تاريكي فراهم مینماید. البته در لحظه ثبت عکس اين شعاع نور كمكي خاموش ميشود تا الگوي نوري در عكس شما ظاهر نگردد.

اوتوفوکوس نياز به كنتراست موضوع دارد تا فوكوس را بخوبي انجام دهد. موضوعات کم کنتراست همانند دیوار، پوست و لباس تكرنگ باعث خطا ميگردد زيرا سیستم اوتوفوکوس قادر به تشخيص جزييات كافي براي فرمان فوكوس نيست. براي عكاسي از اينگونه موضوعات بر روي لبه هاي موضوع كه بر روي يك سطح با سطح مورد نظر شما براي فوكوس قرار دارند فوكوس نماييد و يا از فوكوس دستي بهره بگيريد.

 

دكمه قفل فوكوس

هنگام عكاسي از پرندگان و حيوانات وحشي من همواره از AI SERVO استفاده ميكنم كه دوربين را در حالت فوكوس دائم قرار ميدهد، البته تا زماني كه دكمه شاتر نيمه فشرده است. در صورتي كه موضوع در نقطه اي خارج از نقطه فوكوس قرار گيرد دوربين بر روي موضوع ديگري كه در آن نقطه قرار دارد فوكوس ميكند. چطور ممكن است تا كادربندي خارج از مركز را انجام دهيم؟ البته شما قادر به انتخاب نقطه اي خارج از مركز كه با موضوع منطبق باشد هستيد اما اين شيوه سريعترين راه كار نيست بخصوص آنكه موضوع موقعيت خود را در كادر دائما عوض كند. علاوه بر آنكه نقاط خارج از مركز به اندازه مركز حساس نيستند و حتي در لنزهایی با حداکثر دیافراگم F/8  و صرفآ در دوربينهاي سري 1D ، نقطه مركزي عملا تنها نقطه فعال خواهد بود.
در صورتي كه اساسا از نقطه مركزي استفاده ميكنيد AF LOCK از الزامات است. همانطور كه از نامش پيداست، دكمه AF LOCK ، اوتوفوکوس را، مادام که آنرا فشرده اید قفل میکند ( در دوربينهاي كانن دکمه AF LOCK با يك ستاره در كنار دكمه مشخص گرديده
است) شما ميتوانيد با نیمه فشدن دکمه شاتر بر روي چشم موضوع با نقطه مركزي كادر( و يا نقاط ديگر ) فوكوس نموده و سپس دکمه AF LOCK را فشرده نگاه دارید و نسبت به كادربندي مجدد اقدام نموده و بدون نگراني ازجابجایی اتوفوكوس عكاسي نماييد. استفاده از اين شيوه و قفل فوكوس بر روي موضوعاتي با حركات پيش بيني نشده كه حركاتي سريع با لحظاتي از سکون دارند بسيار عالي عمل مينمايد. در صورتي كه شما از ONE SHOT AF استفاده ميكنيد شما ميتوانيد براحتي بر موضوعات ثابت فوكوس كنيد اما براي حرکات احتمالی سوژه آمادگی نخواهید داشت. در عوض با تكنيك AF LOCK+AI SERVO شما قادر به فوكوس و كادربندي موضوعات ثابت هستيد (درست مانند ONE SHOT) و هنگامي كه حركت شروع شد کافیست دكمه AF LOCK را رها نموده و اجازه دهيد تا اوتوفوکوس ممتد به تعقیب سوژه بپردازد.

به خاطر داشته باشيد كه دكمه ستاره عملکردهایی متعدد دارد و قابليت تعريف اين دكمه براي عمليات ديگر نيز وجود دارد. كاربرد پيش فرض آن EXPOSURE LOCK است ونه AF LOCK . براي استفاده از آن به عنوان AF LOCK به ترتيب زير عمل كنيد:
به منوی دوربین وارد شوید و در قسمت custom function "4” :
custom function "4” >>> Shutter button / AE lock button" on "2”: AF/AF lock, no AE lock" (the shutter button activates AF; the star button stops AF, the exposure lock is not available).

لنزهاي تله زوم حرفه اي همچون Canon 300 f/2.8, 400 f/2.8  600 f/4 داراي دكمه AF LOCK ‌ بر روي بدنه لنز هستند که درست همانند دكمه قفل فوكوس خود دوربين عمل ميكنند. شما بسته به استیل عكاسي خود ممکن است بین استفاده از AF LOCK بدنه و یا لنز یکی را انتخاب کنید . براي من دكمه روي دوربين قابل دسترس تر و سهلتر از استفاده از دکمه روي لنز است بخصوص زماني كه از سه پايه استفاده ميكنم.

 

محدود كننده فوكوس و پيش تنظيمات فوكوس

FOCUS LIMITER به شما اجازه ميدهد تا دامنه فوكوس را كوچك نماييد لذا سرعت اتوفوكوس شما بيشتر ميگردد زيرا دوربين بايد محدوده كوچكتري را براي فوكوس جستجو کند. اين مسئله براي لنزهای سوپر تله بسيار مفيد است و شما شاهد افزايش بسيار زياد كارايي اوتوفوکوس خواهيد بود. از طرف ديگر شما ممكن است شاتهايي را كه از محدوده تنظيم شده خارج شوند را از دست بدهيد. كما اينكه براي يك پرنده كه به دوربين نزديك شد من بيش از يك شات نتوانستم بگيرم. من پيشنهاد ميكنم اين تكنيك را تنها براي عكسهايي بكارگيريد كه مطمئن هستيد سوژه در فاصله محدود و مشخصی جابجا میشود و براي موضوعات بسيار متحرك من ترجيح ميدهم تا رنج را محدود نكنم تا موقعیتهای خاص و تکرار ناشدنی را از دست ندهم.

Focus preset ويژگي ديگري است كه در لنزهاي گرانقيمت همانند Canon 300 f/2.8 ویا Canon 600 f/4 L IS وجود دارد. كليد FP) FOCUS PRESET با كليد SET و رينگ FP كار ميكند. FP به شما امكان به حافظه دادن يك فاصله را میدهد و پس از تغيير فاصله امكان بازگشت به فاصله از پیش تنظیم شده شده را توسط رينگ FP دارا خواهید بود. براي بكارگيري Fp اين كليد را در حالت اكتيو(I) يا اكتيو با آلارم "))" قرار دهيد. بر روي فاصله اي كه ميخواهيد فوكوس نماييد و كليد set ‌را بزنيد تا ذخيره صورت گيرد. حالا با چرخش رينگ fp به سرعت به همين فاصله ميتوانيد بازگرديد. ( در صورتي كه گزينه fp را در حالت "))" فعال كرده باشيد در زمان فوکوس، لنز یک بوق کوچک (beep ) خواد داشت)

اين گزينه زماني خيلي مفيد خواهد بود كه موضوعات در فواصل خیلی متفاوتی قرار داشته باشند: مثلا فرض كنيدکه میخواهید از يك جفت اگرت در فاصله خیلی دور عکس بگیرید و همزمان یک ماهیخورک هم در فاصله 10 متری شما بر روی شاخه ای نشسته است. میتوانید روی ماهیخورک فوکوس کنید و آنرا به حافظه بسپارید و مشغول عکاسی از اگرت ها شوید و هر زمان که خواستید به سرعت اوتوفوکوس را به موقعیت ماهیخوررک بازگردانید.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EF 300 f/2.8 L IS USM, Canon 1.4x TC, 1/1250 f/4, iso 3200, handheld. Costa Rica.
برای ثبت این عکس من ( جوزا ) از focus limiter  استفاده کردم تا سرعت اوتوفوکوس را به حداکثر برسانم. اما علیرغم استفاده از بهترین تکنیک و برترین تجهیزات، در نورکم و برای چنین سوژه پرتحرکی امکان فوموس دقیق بسیار مشکل است بطوریکه از بین بیش از 600 شات تنها 10-8 شات خوب با فوکوس دقیق عایدم شد.

نكات و تكنيكها

كجا فوكوس كنيم؟ در صورتي كه از حيوانات عكاسي ميكنيد حتما بر روي چشمهاي موضوع فوكوس كنيد در غيراينصورت 90 % ارزش عكس از دست رفته است. در صورتي كه موضوع كنتراست كمي دارد بر لبه ها فوكوس كنيد.

كليد شاتر: برای عکس گرفتن بر روی دکمه شاتر ضربه نزنید بلکه آن را تا نيمه فشرده و به فوكوس كردن در حين حركت سوژه ادامه دهید. در اينصورت هنگام فشردن کامل دکمه شاتر، هميشه موضوع در فوكوس قرار دارد، در صورتيكه اگر بطور آنی روی دکمه شاتر ضربه بزنید و عکس بگیرید، دوربين زمان كافي را براي فوكوس پيدا نمیکند . به خاطر داشته باشيد كه با نيمه فشرده نگاهداشتن دكمه شاتر عمر باطري به شدت نزول ميكند ، بنابراین همیشه 1-2 باطری اضافه بهمراه داشته باشید.

اشکالات فوكوس: حتي اگر شما در تكنيك فوكوس كاركشته باشيد باز هم ممکن است مشکلاتی در فوکوس وجود داشته باشد. به ياد داشته باشيد كه سايز سنسورهاي اوتوفوکوس‌كمي از نقطه اوتوفوکوس بزرگتر است و لذا براي موضوعاتي كه كنتراست خيلي بالايي دارند ممكن است فوکوس به نقطه مجاوری که مدنظر شما نیست جابجا شود و اين خطاي دوربين نيست. يا از طرفي ممكن است دوربين عقب تر و يا جلوتر از نقطه مورد نظر فوكوس كند (BACKFOCUS OR FRONT FOCUS ISSUE ) شما باید تشخیص دهید که این ایراد مربوط به لنز است و یا دوربین و آنرا برای کالیبره شدن به نمایندگی ارجاع دهید و یا چنانچه دوربین شما امکان Aufo focous micro adjustment را دارد خودتان نسبت به کالیبره کردن آن اقدام کنید.

قفل فوكوس براي موضوعات متحرك: در صورتیكه ميدانيد موضوع در يك صفحه موازي با دوربين حركت خواهد کرد، فوكوس را در ترازي معادل انجام دهيد و آنرا قفل نماييد. من اين تكنيك را در نشيمنگاه پرنده بكار گرفتم و خيلي موفق بود. من بر روي پرنده وقتي در نشيمنگاه است فوكوس كرده و قفل ميكنم. و وقتي پرنده شروع به پرواز ميكند شاتر را میفشارم . تا وقتي پرنده موازي با دوربين پرواز ميكند در بالاترين سطح شارپنس قرار دارد و اگر من از این تکنیک استفاده نمیکردم ، احتمال فوکوس روی پس زمینه بسیار زیاد بود و فوكوس بر روي موضوع در حين پرواز تقریبا محال ميبود. اين تكنيك براي دوربين هاي رده متوسط و ارزان كه AF سريعي ندارند هم بسیارموثر است.
 

ترجمه از نادر مسلمی

ویرایش توسط بهین ناظم رعایا

 7/3/89

  

لینک ها
 

لینک ها

در باره ما

تماس با ما

نظرات شما ( فیدبک )

 

 

توجه : کلیه محتویات این وب سایت شامل نام(PROPHOTOCOM)، لوگو، طراحی صفحات، مطالب و عکسها متعلق به شرکت آران عکس اسپادانا بوده و هر گونه نسخه برداری یا استفاده از عکسها و مطالب در هر وب سایت یا مجله نوشتاری وغیره، بدون اجازه کتبی غیر مجاز و قابل پیگرد میباشد.